246. Preguntas de los cursos y punto dulce de un objetivo

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Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula. En el programa de hoy tratamos el tema del punto dulce de un objetivo, qué es y de qué depende. 

Antes de entrar en materia, recordaros que podéis encontrar todo nuestro contenido en aprenderfotografía.online, una red social para fotógrafos totalmente gratuita. El principal motivo por el que te recomendamos unirte a la red social es porque vas a aprender fotografía, tendrás acceso a fotoconsejos que son píldoras de unos pocos minutos donde vamos tratando varios temas. Cuando te suscribas recibirás un mail con varios videos… Conocerás a mucha gente con tus mismos gustos. Recibirás feedback de tus trabajos. Te enterarás de las quedadas que se organicen y podrás participar en ellas.

 

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Recordaros también que hay que animar a Pere a que escriba su libro, mandarnos comentarios diciendo si os interesaría y en qué temas os gustaría que se centrase.

Vamos con las preguntas que nos habéis enviado:

Contaminación lumínica

Quilla

Muchísimas gracias por promocionar el congreso. Lo de la contaminación lumínica creo que es un pequeñito detalle en contra de Barcelona, es más fácil que os acerquéis vosotros a Ferrol que que vayamos los de la asociación ahí, así que ya sabéis, quedáis invitados. El churrasco nos sale riquísimo, solo informo 😉

Muchas gracias por la invitación. Nos hacéis chantaje con el tema de la comida y eso que ahora Pere está a dieta.

Para quien no lo sepa, contaminación lumínica es el resto de iluminación producida por la luz artificial. Aunque en Barcelona no hace falta irse muy lejos de la ciudad para evitar la contaminación lumínica. Está protegida por una montaña, y justo detrás de esta montaña la contaminación lumínica cae en picado.

La contaminación hay en los pueblos es mucho menor. Las zonas rurales del Penedés también están muy bien para hacer fotos.

El problema de esta contaminación lumínica es de los ayuntamientos, ya que la dirección de la luz está mal orientada, y además está comprobado que puede alterar los patrones del sueño. Lo mejor sería que cambiasen las farolas, así podríamos hacer fotos en todos sitios.

Muchas gracias por tu comentario.

Destellos en manual y ojos rojos

Kintxifood

Buenas maestros! ¿no se puede hacer un destello en la Canon 5d mark III y Flash Canon 580 en manual? Es que en fotos de pabellones me salen ojos rojos… no veo solución, gracias de antemano. 

Perdón otra duda, ahora referente al Profoto A1 q habéis hablado. ¿Puedes dispararlo fuera de la 5d Mark III y mantener el ETTL con un disparador en cámara Youngnuo 622c tx?

Si hablas de predestello no tiene sentido.

Algunas cámaras tienen configuración de ojos rojos, hacen un pequeño destello muy corto para hacer que la pupila se contraiga, pero no es lo normal. Lo que Pere hace para evitarlo es hacer dos fotos, y cuanto más juegues con la luz ambiente menos posibilidades tienes.

Los ojos rojos aparecen porque la pupila está muy dilatada. Si no hay nada de luz ambiente, los ojos rojos son inevitables. El predestello que hace el ETTL no es suficiente para reducir los ojos rojos. Es tan seguido el uno del otro que al ojo no le ha dado tiempo a cerrar la pupila.

En cuanto a la otra pregunta, no, solo con los disparadores de Profoto. Podrías poner un disparador de zapata ETTL, en teoría debería de funcionar. Pere comentó que funcionan mejor que los Canon y los Nikon. Es algo que le sorprendió bastante. Probablemente hace algún ajuste sobre los patrones de medición, o porque hay una fotocelula que hace una medición del antes y el después.

Si veis el video que hemos subido del Profoto A1, veréis las fotos que hicimos sin compensar en exteriores y en las que no habíamos tocado nada, salieron directamente así. Probar con otros flashes y a ver si os quedan igual.

Muchas gracias por tu comentario.

Re: 1 – Introducción ¿qué es el flash de zapata? – Evitar el flashazo

Hola Pere!!! Me encantó este curso, tanto que voy a verlo de nuevo para interiorizar conceptos. He de decir, que no sé por qué antes «veía» bien las fotos con TTL, y ahora, cada vez más disparo con Manual, es verdad que gracias a ti lo he entendido. Pero tengo una serie de dudas. Cuando está de noche, por ejemplo un cocktel de boda, al aire libre y sin apenas luz, me es imposible evitar ese Flashazo. En esa situación, subí mucho la ISO, no recuerdo si a 1600 ó 3200, pero aún así la gama tonal de luces era diferente, y no sé si eso hace que vea más el flash. Es recomendable poner un papelito de color al flash? GRACIAS

El ver un curso más de una vez es una recomendación que hacemos. Sobre todo en los de iniciación recomendamos ver un capítulo cada día que te pongas, ya que hay que asentar conceptos. Muy recomendable también tomar notas.

Por otro lado, los que estáis apuntados a los cursos y no los veis todos porque no empezáis de cero en la fotografía, con las dudas que vamos a ir comentando, puede que también os den más ganas de ver esos cursos. Siempre viene bien repasar y puede que también aprendáis algo nuevo que no sabíais.

Si entiendes cómo va la luz no dependes de automatismos. Si todo lo haces en manual y utilizas TTL, al final dependes del flash. Cuando lo controlas y entiendes cómo funciona la luz, te das cuenta de que es mucho más sencillo de lo que parece.

Si subes mucho el ISO pasa lo mismo que si bajas mucho la obturación, coges luz ambiente, y esta puede alterarte la temperatura de color, pero es muy fácil compensarlo, no hace falta poner un papelito. 

Lo primero hay que establecer un balance de blancos fijo, que esté entre la luz del flash y la luz ambiente. Y por otro lado, la desviación del balance de blancos, que te puedes ir a azul o a rojo, a verde, a magenta… puedes compensar muy bien la temperatura, y te lo ahorras en posproceso.

La mejor solución no es subir el ISO, lo mejor es jugar con la obturación, ya que al primer plano el flash no le va afectar, y no le va a afectar a la medición. Si subes mucho el ISO la ventaja es que el destello llega más lejos, si bajas la obturación no. Pere recomienda no pasar de ISO 800 cuando hagas un evento o cuando salgas a hacer fotos a una fiesta.

Si se sube el ISO a 1600/ 3200 se pierde rango dináimico y eso afecta al color. Además el fondo está siempre más oscuro porque no llega el flash, hay ruido, es inevitable. Si se reduce el rango dinámico además se pierde detalle en la foto. No da tanto control como saber tú mismo hasta dónde puedes llegar con la obturación. Si quieres llegar a aprender realmente cómo va el flash,  partir de la premisa de que la obturación no afecta al flash, solo a la exposición. Hay que tener claro cuánto sumamos luces.

Hay que jugar con ambos conceptos. Para explicarle mejor el tema Pere subió a la red social un post con la explicación:

El título del post es “Baja velocidad de obturación y Flash”

Incluimos también la contestación de Pere:

Pere Larrègula

Hola, celebro que te guste el curso… Gracias por los comentarios.

Por la noche el efecto flash es por dos motivos, el primero, porque el fondo es muy oscuro y tienes la sensación de contraste alto, y la segunda es, porque estás más cerca que la distancia en metros que marca tu flash.

La mejor forma de solucionarlo no es subiendo el ISO mucho, es subiéndolo a un máximo de 800 y bajando la obturación, no te preocupes, si está oscuro no te saldrán movidas. Prueba esto, dispara a 0″3 e ISO 800. Voy a subir un post donde explico la baja velocidad de obturación. 

Pere Larrègula

Ya está subido… El ejemplo es con E-TTL pero en manual tienes el mismo o más control, ya que no tienes que compensar el flash.

El título del post es “Baja velocidad de obturación y Flash”

Re: 9 – Edición 1 – Formato en el revelado

Hola Pere! Encantado de escribirte por aquí, en este fantástico nuevo entorno. Enhorabuena por el trabajazo que os habéis pegado!!! Durante el revelado me ha llamado la atención que al recortar las fotografías no has mantenido la proporción de las mismas (en este caso 2:3). ¿Lo haces habitualmente? a la hora de componer estás mucho menos atado haciéndolo así pero si vas a entregar un reportaje completo, ¿no es mejor que todas las imágenes guarden una misma proporción? Gracias como siempre. Un saludo.

Depende siempre del destino, Pere juega con la composición y con imágenes que pueden romper con el formato original. Si por ejemplo vas a trabajar para una revista el 2:3 no te sirve, se acerca más al 3:4, pero tampoco lo es.

Si se trata de un reportaje, es bueno mantener la proporción. Pero no en desnudo, cada foto debe ser independiente, lo mismo que si hacéis retratos creativos. Si haces una serie de personajes creativos sí que tiene que mantener el mismo formato. Pero en desnudo, cada foto en sí misma es una entidad, en Budoir también. Todo lo que lleva la coletilla de artístico, es bueno componer en función de la escena, no encorsetar la composición por tenerlas todas igual. Yo muchas de estas fotografías cuando las hago ya sé que van a ser cuadradas.

Pere Larrègula

Hola

Dependiendo del destino juego con la proporción, piensa que por ejemplo una revista no es 2:3… En un reportaje si que es bueno mantener la proporción, aunque depende del destino de las mismas. Saludos

Re: 8 – Body Landscape – Punto dulce de un objetivo

Per, ¿cuándo te da f/4 el fotómetro el ajuste que cambias en cámara es el obturador o el diafragma? Lo digo porque si cambias el diafragma cambias también la profundidad de campo y te sales del punto dulce del objetivo, ahí dejo la duda, gracias!!

Siempre que lees f/4 en fotómetro pones f/4. Si estás trabajando con flash, no afecta la obturación, el flash no lo ve, ya que la duración del destello es muy inferior. El fash solo capta la obturación de la luz ambiente. Lo del punto dulce puede llevar mucho a engaño. una cosa es el punto dulce de un objetivo en particular, y por otro cuál es la apertura en la que no vamos a tener problemas. Hay que tener claro que todos los objetivos dan más resolución a la apertura mayor, es más, a 2:8 hay más resolución que a 5:6.

En estudio se trabaja a f/8 porque las aberraciones suelen ser más visibles con aperturas de 5 o 6 o mayores, y la defracción es más visible con aperturas f/11 o menores. El punto dulce no es dos pasos por encima de la apertura mayor. Que un objetivo tenga un punto dulce depende de el dinero que el objetivo te haya costado. Por un lado, depende de cuántos grupos ópticos tiene.

Hay que tener claro a partir de qué apertura las aberraciones aparecen.

Recomendamos que busquéis en Internet un video que hay en el que se ve perfectamente cómo se construye un objetivo, entenderéis el por qué son tan caros. 

Miraros las Modulation Transfer Function de un objetivo en concreto y comparar uno barato con uno muy caro con la misma focal. Veréis que todas se hacen con la apertura mayor y a f/8. A más apertura más aberraciones, y menos apertura más difracción.

Os daréis cuenta de que el contraste, en el que es más caro, es mejor, que es realmente lo que se paga. también depende mucho de la pupila de entrada.

Los objetivos superan nuestra calidad visual. El ojo humano no ve lo que capta un objetivo. Pero no todo es resolución, es mejor tener mejor contraste que más resolución.

Los objetivos de formato medio son malos corrigiendo aberraciones, pero en formato medio nadie dispara a 2:8, ya que no se ve nada. En formato medio se suele disparar por encima de f/11.

Lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo, lo segundo es la focal y lo que menos el diafragma.

Todos los libros que explican la fotografía dicen que la profundidad de campo es por diafragma.

Pere Larrègula

Cambias siempre la apertura (diafragma), con flash la obturación solo capta la luz ambiente y en estudio queda muy lejos…

El punto dulce de un objetivo es relativo, lo ideal es trabajar sobre f/8 por aberraciones vs difracción, pero cuando hablamos de objetivos ultra baja dispersión, cómo son los L de Canon, el punto dulce como tal, no se limita a una sola apertura, es decir, los objetivos que uso tienen muy pocas aberraciones en todo el rango de aperturas, cómo mínimo de f/2.8 en adelante…

En cuanto a la PdC, hay poca diferencia, entre f/4 y f/8, lo que más afecta a la PdC es la distancia al motivo. Además en este tipo de fotografías puede ser muy útil tener una PdC más corta.

Espero haber aclarado tus duda

Saludos

Hasta aquí el programa de hoy sobre el punto dulce de un objetivo y comentarios varios que nos habéis enviado. Como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa, agradecemos mucho una reseña en iTunes de cinco estrellas, un me gusta y/o comentarios en iVoox. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes.

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Recuerda también que los cursos que están actualmente en la web son:

Curso de iniciación a la fotografía digital

Curso de gestión de modelos

Curso de iluminación en estudio básico

Curso de Adobe Lightroom básico

Curso básico de marketing para fotógrafos

Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico

Curso de flash de zapata

Curso práctico de iniciación a la fotografía digital

Curso de retrato de carácter

Curso de Boudoir

Curso de desnudo artístico

Curso de iluminación en Retrato